Замер амортизатора означает фиксацию трёх чисел: длины в растянутом состоянии (полностью открыт), длины в сжатом состоянии (полностью закрыт) и хода (разницы между ними — полезного перемещения). То, откуда брать эти размеры, зависит от типа крепления на каждом конце, и ошибка в этой опорной точке — самая частая причина амортизатора, слишком длинного или слишком короткого для применения.
Три числа, которые вам на самом деле нужны
- Длина в растянутом состоянии — расстояние между двумя точками крепления при полностью раскрытом амортизаторе.
- Длина в сжатом состоянии — то же расстояние при полностью закрытом амортизаторе.
- Ход — длина в растянутом состоянии минус длина в сжатом. Это полное расстояние, на которое может переместиться амортизатор, и именно оно определяет, какой ход подвески амортизатор может поддержать, прежде чем упрётся в предел либо по отбою (полностью растянут), либо по сжатию (полностью сжат).
Номер детали или спецификация амортизатора обычно перечисляют эти три значения. Если вы измеряете существующий амортизатор для подбора замены или подбираете амортизатор для нестандартной либо лифтованной/заниженной подвески, где заводской детали нужной длины нет, вам нужны все три — а не только общая «длина».
Откуда измерять, зависит от типа крепления
Это шаг, который большинство руководств обходит стороной, и именно здесь возникают ошибки измерения. Концы крепления амортизатора обычно делятся на два семейства, и опорная точка измерения меняется для каждого:
- Проушинные (петлевые) крепления — измеряйте от центра одного монтажного отверстия до центра другого. Это справедливо независимо от того, принимает ли проушина болт напрямую или содержит резиновую втулку либо шарнирный наконечник/сферический подшипник.
- Шпилечные крепления — измеряйте от основания шпильки (буртика или опорной поверхности, где крепление касается кронштейна), а не от кончика резьбовой шпильки. Измерение до кончика вместо буртика завышает длину.
Многие амортизаторы сочетают оба типа — проушина на одном конце, шпилька на другом, — поэтому проверяйте каждый конец независимо, а не считайте, что они одинаковы. Поставщики крепёжной фурнитуры (в их числе KYB и FOX) публикуют собственные внутренние коды для этих вариантов (типы проушин E1/E2/E3 и штоковые крепления S1 у KYB; серии SM/S/EB/ES/BP/C/SB/TP у FOX). Эти коды не являются общим отраслевым стандартом — каждый производитель определяет свои, — поэтому воспринимайте их как напоминание, что «проушина» и «шпилька» каждая охватывают более одной физической конструкции, а не как нечто для запоминания. В сомнительных случаях сверяйте крепление со схемой самого поставщика.
Два способа получить размер
Снятым с автомобиля (предпочтительно, когда возможно). Снимите амортизатор, дайте ему полностью раскрыться самому или вытяните до полного растяжения и измерьте. Затем полностью сожмите его (вручную или стяжкой) и измерьте снова. Это даёт истинные длины амортизатора в растянутом и сжатом состоянии без влияния других компонентов подвески автомобиля.
На автомобиле (когда нельзя снять амортизатор или вы проверяете посадку перед покупкой).
- Поддерживайте автомобиль на подставках и дайте подвеске свободно повиснуть (колесо над землёй), чтобы приблизиться к полному растяжению.
- Измерьте от крепления до крепления в этом положении.
- Сожмите подвеску — заехав одной стороной на пандус или поддомкратив под рычаг управления/мост, — чтобы приблизиться к полному сжатию, и измерьте снова.
Примечание по безопасности: сжатие подвески домкратом под колесо или рычаг управления либо заезд одной стороной на пандус переводит автомобиль в неустойчивое положение. Если у вас нет опыта безопасного подъёма и фиксации автомобиля, поручите эти замеры квалифицированному механику — автомобиль, сместившийся или упавший в ходе этого процесса, может причинить серьёзные травмы.
Проверка того, что ваш клиренс попадает в нужную часть хода
Когда вы знаете ход амортизатора, следующий вопрос — выводит ли клиренс вашего автомобиля этот амортизатор в рабочее положение: в идеале поршень находится примерно в средней трети своего хода, чтобы был запас и на сжатие, и на отбой.
Техническая документация QA1 разбирает это на расчётном примере: автомобиль с измеренным клиренсом 14,5 дюйма между центрами хорошо сочетается с амортизатором с ходом 5 дюймов — длина в сжатом состоянии 11-5/8 дюйма, в растянутом 16-7/8 дюйма, — потому что положение покоя оказывается около середины хода. Неудачная пара заметна сразу: QA1 также приводит распространённую переднюю подвеску типа Mustang II, где клиренс 10,75 дюйма в сочетании со стандартным койловер-амортизатором 7,88 дюйма/11,00 дюйма (сжатый/растянутый) оставляет лишь около 1/4 дюйма хода отбоя — этого недостаточно, — и лучшим выбором становится амортизатор 8,63 дюйма/12,88 дюйма. Это собственные примеры продукции QA1, а не универсальная справочная таблица; суть в методе (сопоставить измеренный клиренс с ходом амортизатора и с тем, где он центрируется), а не в конкретных дюймах.
Закладывание запаса
Поскольку ход «едва достаточный» означает амортизатор, который время от времени бьёт в собственные внутренние ограничители, несколько поставщиков намеренно закладывают запас, а не подбирают по точной измеренной длине. База технических знаний Summit Racing приводит конкретный вариант этого как практическое правило: добавьте примерно 1 дюйм к расчётной длине в растянутом состоянии и вычтите примерно 1 дюйм из расчётной длины в сжатом состоянии, принимая за основу для вычитания расстояние от отбойника сжатия до моста/рамы. Это заявленная рекомендация одного ритейлера, а не универсальная формула, но лежащая в её основе причина (избежать упора в отбое, избежать пробоя отбойника сжатия под нагрузкой) применима в целом.
Подбор амортизатора специфичен для автомобиля
Ход амортизатора зависит от геометрии подвески, точек крепления и доступного хода колеса. Измерьте автомобиль при полном отбое и полном сжатии и убедитесь, что амортизатору хватает хода без упоров на обоих концах, прежде чем выбирать замену или нестандартную длину.
Читайте также: Центр ресурсов Coilover Hardware — подробнее о выборе, совместимости и крепеже.
